“發型設計師”——這是二十一世紀的顧客對我們的稱呼，當然也是對我們服務品質的要求增加了，現在剪發不只是剪出一個形，更重要的是這個形要符合顧客的臉型、頭型、身材等各種素材條件。在這里我們具體談談發型與頭型的關系。首先，應對人的頭骨有一個清晰的了解，只有這樣才能利用發絲的重量與所在頭骨的形態不同創造出更加完美的造型。 
　　正如我們所知道的那樣，人的頭骨有15個基準點，這15個點都是頭上發際線的轉折處、頭骨最凸處或兩塊骨骼結合的位置，在發際線上的8個點是控制臉型的，在頭骨凸處、轉折處的7個點是控制頭型的。我們可以將發型師比成繪圖師，剪刀就是筆，而梳子就是一把靈活的尺子，圖紙上的坐標就是這些點的位置，只有了解這些坐標的精確位置、作用以及所在位置的特點再才能動手創作。剪發也一樣，由于每個人的骨骼組織不一樣，在頭部這個球體上所形成的凸凹面不一樣，形成的區域也不一樣。所以在裁剪發型時，我們用中心線來平衡頭部的左右；用U字線來確定頭頂區域的大小形態；用側中線來確定側部區域的大??；我們還可以后移側中線來縮小后部區，這樣我們會從后面看到一個比以前更有修長感的發型輪廓。用對角線來平衡頭部的前上半部分和后下半部分的重量形態。并且我們常常會忽略兩個十分重要的位置，現在把它們稱為后腦角部，這個區域就是頭頂的水平面和側部垂直面與后部垂直部交匯的地方。而且從頭型的每個角度都能看到，這個區域的發型形態是最難掌握的，所以說它的重要性十分明顯，他的形狀直接影響整個頭部上、下、前、后重量的移動比例，比如當顧客的后腦角部較凸時應取圓弧發片，拉低角度，向較凸的方向傾梳發根寬來平衡此處的發量，讓其顯得服帖圓潤。這個后腦角部的發現與定位完全彌補了我們對頭部的最難掌控的部分的模糊認知狀態。 
　　以上所談到的僅僅只是我們對頭型的一個最基本的認識，當然也只有在認知的基礎上來進行三度空間內的各種移動變化，制造四度空間的黃金比例的美感！這，就是我們的追求，相信這也是大多數發型師朋友們的心聲。